三峽溪左岸是垂柳掩映的清水街，窄窄的街面石板鋪砌，柳蔭下的桌椅上，有人納涼賞景，有人悠然對弈，漫步其中，閒適古樸的氣息撲面而來。

宰樞廟歷史悠久

從三峽橋沿清水街往前走幾百米是宰樞廟。此廟外觀極其簡樸，形同一間老舊的磚瓦房，但它卻是三峽最古老的寺廟之一。宰樞廟旁一條小巷斜伸進一片錯落的老房舍，巷子極其狹窄，兩人相向而行，不側身禮讓真的就會擦肩而過，這就是秀川街，三峽最早的聚落區，今天逼仄的巷弄裡依然有幾座簡陋低矮，引人幽思的紅磚古厝。

清乾隆17年(1752)，泉州安溪人李國開渡台來此開墾，很快便發展為李姓大家族。25年後，即乾隆42年(1777)，聚居於此的李姓同宗七大房族人啟建上帝公廟，每年農曆三月初三由各房輪替主持祭典，具有強烈的宗親廟宇色彩。這個上帝公廟就是宰樞廟。宰樞廟的建立象徵著本地聚落市街的興起。

那麼，當年李國開來這裡時的自然環境是什麼樣子呢？據古契記載：三峽土名三角湧，是平埔族武勝灣、擺接、宵里、龜侖四社的公共捕鹿場，漢人來此開墾須經四社同意，並交納租粟。這份古契簽署於乾隆38年(1773)，是三峽現存最早的開墾古契。從其內容可知，當年這裡已形成至少四個原住民部落，但這塊土地依然是一片鹿群出沒的荒野，李國開就踏著這片荒野沿溪勘察，尋找適宜開墾居住之處，最終他選擇在溪畔建所草泥屋定居下來。今天繁華的三峽城區，就是在200多年前平埔族人捕鹿的那片荒野中，從李國開的那間草泥小屋裡發展起來的。

清水祖師廟

經過宰樞廟順著清水街再前行約百十米，是清水祖師廟前開闊的廣場。清水祖師廟由三個獨立屋頂組合的前殿，藍天下，陽光照著黃色琉璃瓦，飛簷翹角，雕樑畫棟，金碧輝煌，非常壯觀。

走進廟內，只見殿內石柱林立，有雙龍柱、單龍柱、花鳥柱以及附有對聯的圓柱，每根石柱都精心雕刻，細微到鳥雀的羽尾爪尖、花葉的脈絡紋路，都匠心獨運，一絲不苟，尤以正殿的3對石柱最是聞名遐邇的傑作，全用「內枝外葉」的雕法，據說每根都得花去一千多個工作天，雕工的細緻與艱難可想而知。全殿竣工後石柱多達166根，進入殿內真如進入石柱的迷宮。

抬頭看，但見殿頂、簷下、梁架、斗栱等，無處不布滿大大小小的木雕，密如繁星，琳琅滿目，讓人眼花繚亂，目眩神迷。每一部分都值得細加觀賞，無論是起到構造作用的，或純粹是裝飾性的，都可見木匠師傅的精心傑作。

來到正殿前是供奉清水祖師的殿堂，各種雕飾特別講究，從最上方迴旋式的藻井，到支撐藻井的8根巨大石柱，再到神龕，無不金碧輝煌，極盡華麗之能事。清水祖師頭戴蓮花僧帽，身披黃絛紅格袈裟，藹然端坐，面黑如墨—據說曾與惡鬼鬥法，被煙火連熏7日7夜不死，面色黧黑，惡鬼服其法力而俯首聽命。

居民大多來自福建安溪

早期來此開墾的漢人以福建泉州安溪縣人最多。安溪縣僻處泉州的山區，人們多開闢梯田種茶，由於當年生活艱難，居民大量外移，他們背井離鄉來到台灣，也把故鄉種茶製茶的技術帶來台灣。

當年安溪民間信仰主要信奉的守護神就是清水祖師，傳說這是一位得道高僧，因安溪一帶大旱以杖擊地，便有清水汩汩冒出拯救黎民百姓，因此被尊稱為清水祖師。他們來開墾這片土地不久，便在住家附近修建一座寺廟，把故鄉的信仰安放其中，這就是清水祖師廟的前身。1833年因大地震而毀塌重建，1895年又慘遭日軍燒毀，再度重建，光復後，由台灣著名畫家李梅樹主持擴建，而有今日之規模，被譽為「東方藝術殿堂」。

先民們篳路藍縷，胼手胝足，努力想把腳下這片土地建設成一個新的故鄉，把故鄉的生產技術、生活習慣和宗教信仰等融入進來，這是對故鄉最深沉的思念。相傳當年拓荒者披荊斬棘開闢一條崎嶇山徑，勞作之餘常爬上山頂對著故鄉的方向眺望，訴說著對故鄉的記憶和思念。

三峽老街建築具有特色

出祖師廟，沿右邊長福街向後走十幾米，便是三峽老街。老街原名三角湧街，是三峽早期的市集中心。三峽老街長200多米，有100多間老街屋，從民國初年保存至今，雖然沒有太多華麗裝飾，但人為破壞少，氣勢連貫，是全台現存最完整的老街。老街的街屋是台灣傳統的長條形店鋪住宅，造型本源於閩南式建築，日據時期所改建的牌樓立面則摻雜著西方的巴羅克式。

走在老街彎彎長長的石板路上，看著兩旁一間接一間保存完好的老建築，恍如進入時光隧道，回到從前的世界裡。走到老街盡頭回望，從起點到終點不過半小時路程，我卻穿越了數百年的歷史煙雲。這個從閩南崇山峻嶺中走出來的孩子，漂洋過海來到這裡，走過兩百多年的滄桑歲月，而今已成為沉穩的老人，靜坐在青山下綠水畔，曬著海島的陽光，聽著太平洋的濤聲，安享悠閒時光，在四周的繁華與喧囂中，講述一段歷史與鄉愁。

(作者係業餘作家)