北朝鮮是個令人感到神祕、陌生的國度，去過的人很少，也不容易進去，更引人好奇。作者親身踏在平壤等地的土地上，為我們帶來第一手的實境描寫。

11月4至9日，有幸參加「朝鮮台灣歷史文化學術訪問團」有機會走訪了一趟北朝鮮。在機場安全檢查這一關，就見識到什麼是北朝鮮。領隊雖事前已告知要將身上的電子產品（相機、手機等）、書籍及所帶的現金誠實填報，但我們還是遭到檢查，幸好此行是以學術訪問的名義進入，所帶的數本日本研究書籍只被登記，沒遇到其他刁難，其他團員亦是如此，但已在機場滯留1個多鐘頭了。

機場內軍警多於旅客，領隊說北朝鮮只有俄國、中國〈瀋陽、北京，每周3航班〉有定期航班往返平壤。此外，每天各有一班從丹東開往平壤載貨及載客的火車，其他國家只能靠轉機進出北朝鮮。一行人走出機場，天已昏暗，路上一片漆黑，沒看見路燈亮，北朝鮮沒有夜生活嗎？

殖民議題的座談會

與金日成綜合大學、朝鮮社科院的教授見面座談，是此行的目的。雖然邀請函來自金日成綜合大學，但我們只能到該校電子圖書館參觀而已。這裡是北朝鮮最大的大學，學生約有2萬多人，接待人員說，金日成還曾在政治經濟系唸過書。我們和朝鮮社科院的李研究員、歷史系黃所長、近代史研究所的李主任、韓研究員及國際學術交流的金主任等6人進行座談，可是地點卻安排在我們住宿的飯店(SOSAN HOTEL)。

我方由台北教育大學楊孟哲教授講述在日據時代下，台灣原住民、漢人及朝鮮人民如何遭受日本的殖民、愚民壓迫的情形。南天出版社社長魏德文從古地圖談朝鮮與日本交界的海峽，現稱為「日本海」，但四百年前的地圖卻是「朝鮮海」，期望北朝鮮政府能正名恢復。他們兩位的報告，讓在座朝鮮社科院的學者明瞭，台灣與北朝鮮一樣，曾遭受日本殖民統治的痛苦傷痕。

太陽宮與萬景台

錦繡山太陽宮是安放兩位領導人金日成主席(1912-1994)和金正日同志(1941-2011)之地（有如慈湖），地陪再三叮嚀衣著要正式，以素色為主。我們到時，已有諸多人群等著進場，一眼望去男性以黑色為主，女性以傳統色彩鮮艷的朝鮮服居多。進入內部，鴉雀無聲，所到之處潔淨無比，大夥兒隨著電梯慢速地推進。500公尺的路徑約走了5分鐘，其目的就是要我們觀看走道的牆上，依年代掛著兩位領袖的親民愛民照片。我們先後進入兩位領導人平躺、透明可見大體的玻璃棺木前，行禮致意，也到處掛滿勳章，以及和各國簽署交流文件的展示場，還有他們巡視各地的座車及作為辦公的火車。太陽宮不能照相，無法拍下內部景像。

我們接著轉到萬景台金日成故居參訪，裡面擺放著金家當年用過的簡樸農具如水缸、織布機等遺物。這座故居及周邊園景乾淨整潔，金日成四代先祖及他的童年都在此茅屋度過。至1925年金日成才離開家鄉，參加中國共產黨與對日抗戰。地陪又叮嚀不可觸摸水缸，不可站在石階上。這幾天不可對軍警拍攝、不可脫隊、不可與朝鮮人搭訕、不可問東問西等一直掛在地陪的嘴上。

人民大學習堂與少年宮

人民大學習堂又稱人民圖書館，1982年開館，內有閱覽室、綜合講堂、音樂欣賞室等，藏有三千多萬冊圖書，外文約占60％。進門後不久，看到一整排電腦，站著七、八位民眾正在查詢資料。隨著接待員的帶領進到教室參觀，這間教室約有50個座位，裡面坐了8成的民眾正在學習英語課程。所有教室的基本配備是前面必須懸掛兩位領導的肖像；最後來到頂樓，這裡往下望可看到金日成廣場，以及大同江、主體思想塔。

地陪告訴我們每天約有5千人來此學習。北朝鮮採12年義務教育，高中畢業後，有三條路可以選擇，一是進大學繼續專研高等學問，但人數不多；二是進入軍隊，當軍人或員警；第三是就業從事各行各業。只要所屬服務單位有所需求，就可申請來此學習。這裡的學生只上半天課，剩下來的時間做什麼呢？來到少年宮，答案立即分曉。

平壤學生少年宮，是學生課外學習技藝之所。學生可依自己的性向、特長來此學技藝。我們參觀了吉他、手風琴、書法、鋼琴、古箏、素描、唱歌及刺繡等教室，同樣的，每間教室均懸掛兩位領袖的肖像，學生人數則依技藝種類，數位到十幾位不等。

板門店氣氛嚴肅

板門店位於開城市東南方8公里處，這裡離平壤、首爾都不算遠，以出產人蔘聞名。從平壤到開城要2.5小時的車程，馬路雖鋪有柏油路，但車子坐起來卻搖晃不定，沿途村莊市集不多，窗外田野一片枯黃。

1950年6月，朝鮮半島發生韓戰，雙方於1953年7月27日，在以北緯38度為界的板門店簽署停戰協定，並將雙方實際控制的南北2公里設立為非軍事區。在這非軍事區內有停戰談判會場，以及停戰協定簽署處，內部擺飾著當年談判及簽署協定時用過的桌椅和文件，供人拍照。

難得的是，我們登上一棟2樓建築往前方望去，雙方各相隔有一條2個車道寬的馬路、以及30公尺寬6棟平房的停戰委員會會議室為緩衝區，以及可讓遊客眺望對方的一棟建築。在周邊有一塊金日成1994年7月7日親筆署名的碑（9.4米×7.7米）立於此，其用意是要告訴北朝鮮人民，偉大的金日成主席以82歲的高齡，在逝世的前一天，還為國內經濟蕭條、被國外禁核問題擔憂。

到處可見造神標語

地陪帶我們搭乘地鐵，每個地鐵站的出入口離月台約有100米左右深。地面乾淨無比，最特殊的是手扶梯兩旁，並沒有色彩鮮豔的廣告，月台中間是讀報區，舉目張望四周，還是以這兩位領導的親民愛民照片居多。我們只搭復興至光榮一站，車廂與各國並無兩樣，只是少了廣告海報，多了兩位領袖的肖像。

平壤的出租車、私家車很少，一般人搭乘的交通工具，除地鐵外，尚有電車及公車，每搭一趟只要朝鮮幣5元。地陪告訴我們，北朝鮮受教育、看病是免費的，工作由政府分發，結婚後還會分配到房子。平壤有很多高樓住宅，專門提供給對國家有貢獻者住，如運動員、軍警、科學家、大學教授、專業人員等。有陽台的地方就是百姓的住家，一樓作為商店，人民憑票購買日常用品，除了糧票外，政府還會發生活費。

一趟北朝鮮行，雖僅4天，而且僅在平壤和開城，實無法瞭解北朝鮮的全貌，但可以感受到他們極想贏得觀光客的好印象。我們此行吃住都稱得上五星級，但北朝鮮人民顯然需要外來的協助，如天黑後，外面一片漆黑，過了10點，熱水逐漸減少；飛機場行李轉盤上充滿了輪胎、米包、裝日用品的紙箱等。其次，造神標語充斥各地，舉目所望皆是兩位領導人的肖像、銅像、雕像、親民照片等。

不過，北朝鮮人非常痛恨日本，恨民謠阿里郎被禁唱，恨當慰安婦、恨被迫改與日本一樣時間等等。北朝鮮要自立自強，處處懸掛金正恩主席200天完成戰鬥的標語；改掉傳統使用的漢字，滿街都是看不懂的朝鮮文；當地人不喜歡與外國人結婚，擔心混淆了朝鮮血統，朝鮮統一則經常掛在嘴上。

(本文作者係國父紀念館副研究員)